Как самому научиться фотографировать

Как научиться фотографировать — советы новичкам

Научиться фотографировать самостоятельно, на самом деле не очень трудно. Есть много ресурсов для начинающих фотографов, многие из которых — бесплатны. Когда вы только начинаете фотографироваться, лучше использовать цифровую камеру с большим объёмом памяти. Если вы начинающий фотограф и пока не разбираетесь в этом деле, эти советы должны вам помочь.

Тщательно изучите инструкцию, которая прилагается к фотоаппарату. Если вы приобрели плёночный или цифровой фотоаппарат, вам следует узнать, как регулировать скорость затвора и диафрагмы вручную. Затем сделайте несколько фотографий, чтобы понять, как работает ваша камера. Сначала вам стоит получить технический навык использования камеры, а затем вы сможете перейти к художественным элементам фотографии.

Некоторые современные фотоаппараты, такие как Fujifilm Instax 210, имеют встроенный принтер и позволяют распечатывать снимки сразу после съемки. Это очень удобно и практично.

Соблюдайте «правило третей». Это правило гласит, что основной состав фотографии должен быть разделён на девять отдельных секций, разделенных двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. Визуализируйте эти воображаемые линии, проходящие по всей вашей композиции всякий раз, когда вы берёте в руки фотоаппарат. Например, если вы фотографируете ландшафт, поместите линию горизонта либо в нижней, либо в верхней трети изображения. Это создст гораздо более сильный и яркий образ, чем если бы вы поместили горизонт прямо в середине изображения.

Прочитайте о таком понятии, как «глубина резкости» или ГРИП. Глубина резкости вашей фотографии определяет, какая часть кадра находится в фокусе. Лучше использовать камеру с ручной настройкой, потому что это даёт вам больше контроля над этим. Поэкспериментируйте с глубиной резкости и вы увидите, насколько это влияет на изображение. Главное правило: основной объект должен быть в фокусе, а второстепенные – вне фокуса.

Изучите «трёхточечное освещение». Трёхточечная система освещения заключается в том, что вы помещаете основной свет на ваш главный предмет, затем размещаете диммер — более рассеянный заполняющий свет на противоположной стороне. После этого вы устанавливаете подсветку позади объекта съемки, чтобы отделить его от фона. Вы можете разместить дополнительный четвертый фоновый свет непосредственно на заднем плане.

Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Помните, что не каждая сделанная вами фотография будет успешной. Из-за возможных ошибок лучше выбрать цифровую камеру, а не плёночную. Когда вы делаете плохой кадр на цифровой фотоаппарат, вы не станете жалеть о потерянной плёнке. Это даёт вам свободу эксперимента, что очень важно в фотографии.

Источник:
Как научиться фотографировать — советы новичкам
Научиться фотографировать самостоятельно – это не очень трудно, на самом деле. Если вы начинающий фотограф и пока не разбираетесь в этом деле, эти советы должны вам помочь.
http://kayrosblog.ru/kak-nauchitsya-fotografirovat-sovety-novichkam

Как научиться фотографировать: инструкция для начинающих

Как научиться фотографировать:инструкция для начинающих

Научиться фотографировать правильно хочет сейчас практический каждый, но как и где этому можно обучиться многие люди не знают. Сейчас существует огромное количество платных курсов, на которых профессиональные фотографы обучают как правильно фотографировать людей, природу, животных, здания и т.д. Но не у каждого есть время и денежные средства, чтобы пройти эти дорогостоящие курсы. Elgreloo.com предоставит Вам полную информацию о том, как научиться фотографировать и раскроет вам профессиональные секреты.

Прежде чем вы начнете обучаться этому мастерству, вам необходимо знать о том, что есть фотография. Это такая разновидность искусства, а именно искусство рисования светом. Профессиональная хорошая фотография будет отличаться от плохой в первую очередь по освещению, свет этот необязательно должен быть студийный и профессиональный, им может служить ракурс, подобранный верно и время момента съемки, при котором дневное, совершенно естественное и правильное освещение будет способно проявить себя только, насколько это возможно, с лучшей стороны.

Поэтому то, на что вы делаете фото, не столь важно, ровно то, как вы делаете это, пусть это будет даже мобильный телефон, самое главное, чтобы было умение и желание. Профессиональная хорошая техника, тем не менее, сделает проще вашу деятельность.

После появления у вас фотоаппарата, вы должны учиться пользоваться им правильно. Поэтому Elgreloo.com подготовил для сайт советы, которые помогут вам обучиться этому искусству быстро и легко.

Учимся фотографировать правильно: секреты от профессионалов

Все начинающие фотографы обучались этому мастерству самостоятельно, путем проб и ошибок. Они делали огромное количество неудачных кадров, прежде чем сделали один восхитительный кадр. Теперь многие из них являются известными людьми и с ними готовы сотрудничать популярные журналы и не только. Вот основные секреты этих фотографов:

  • Постоянно носите с собой фотоаппарат и фотографируйте каждый день. Большая вероятность того, что вы сфотографируете что-то захватывающее. Вы сможете увидеть мир совсем по-другому.
  • Считайте до десяти. Потратьте свое время, чтобы выбрать правильный ракурс. Не нужно фотографировать с целью, чтобы потом обрезать потом фотографию. Это поможет вам сэкономить время и при вы не потеряете качество изображения.
  • Никогда не фотографируйте в прямых солнечных лучах, особенно людей. Лучше всего делать снимки утром или вечером.
  • Проверяйте задний план. Очень важно, чтобы из головы фотографируемого не торчало дерево или какой-нибудь столб.

Изучайте работы профессиональных фотографов, пробуйте фотографировать, к примеру, одно и тоже здание только под разными ракурсами и вы заметите, какой именно ракурс подходит тому или иному зданию. Узнавайте каждый день что-то новое, экспериментируйте и у вас обязательно все получится. Также вы можете найти обучающие бесплатные видеокурсы, которые помогут вам научиться правильно фотографировать.

Источник:
Как научиться фотографировать: инструкция для начинающих
После появления у вас фотоаппарата, вы должны учиться пользоваться им правильно. Неважно, зеркалка ли это или обыкновенная мыльница, вы должны знать, на что ваша камера способна, и, исходя из этих сведений, в той или иной ситуации принимать решения и настраивать.
http://elgreloo.net/nauka-obuchenie/kak-nauchitsya-fotografirovat

Как правильно фотографировать

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно. Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, читайте мою статью.

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке.

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор

1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Еще одно замечание : почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы, а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон.

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой. Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности. Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы: конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. ??

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Добавлю лишь, что сьемка — это лишь первая часть фотографии. Нужно обязательно обрабатывать снимки, иначе будет выходить или унылая субстанция, или веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни другое неприемлемо. Если дойдут руки, я напишу заметку о базовой обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

  • Фотографии Джона Гибсона
  • Подготовка к велопутешествию
  • Как спасают мишек коала

Отличная статья! Ты как всегда молодец. Когда я купила зеркалку и начала самостоятельно изучать все ее функции, то писала себе конспект наподобии этой статьи. Думаю, что многие читатели поймут, что пользование зеркалкой это не сложно и очень интересно и перестанут снимать в авторежиме)

можно внести небольшие уточнения? )

«Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 3.5. Фотографирую, и получаю отличный портрет…»

самая широкая диафрагма на длинном конце стандартного зума 5,6 ??

«Режим приоритета выдержки Р»

режим приоритета выдержки S (shoot), а Р — программный режим. режим схож с Авто, но если в Авто камера полностью сама все решает, то в Р можно влиять на такие параметры как ИСО, компенсация экспозиции, баланс белого…

Сергей, упс. ?? Бывает.

Для понимания зависимости ГРИП и экспозиции от диафрагмы, выдержки и чувствительности удобный тренажер
http://freefotohelp.ru/articles/foto-simulator.html

Виктор, из огромного массива обучающих статей, твоя, пожалуй, самая лаконичная и толковая. Кратко, четко и без лишней зауми. А еще — удачные и наглядные примеры. Спасибо.
P.S. Abysmal, спасибо за ссылку.

«Во многой мудрости многая печаль» (Эклизиаст).
А не достаточно ли для велосипедиста простой цифровой «мыльницы» и не подталкиваешь ли ты своего читателя к «тестовым снимкам», о которых писал в теме о фетишизме?

Котовский, У меня
http://www.euronics.ee/t-ru/46096/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/fotokamera-coolpix-s9200-nikon/coolpixs9200black
только малиновый корпус — это мыльница?

Галина — конечно, мыльница.

kursiv, это статья не для велосипедиста или кого-то другого. Просто попытка объяснить, что научиться контролировать параметры съемки — это очень просто. Чтобы не щелкали на автомате, а задумывались. К фетишизму отношения не имеет. Это то же самое, как мои советы «как проехать 100 км» не относятся к велофетишизму.

Сергей, купить беззеркалку — это хорошо, но там всё также — нужно думать, чтобы сделать хороший кадр, как и на зеркалке.

Я наверное буду скорее всего неправ, но скажу свое ИМХО.
Не так важно чем делать, важнее понимать, что делать.
Фотографии в стиле «здесь был Я» будут практически одинаково выглядеть как сделанные на дорогой зеркалке, так и на дешевой мыльнице. А тем более еще напечатанные в 10х15. Хотя сейчас почти не печатают и смотрят на экране мобильника или планшета. А в такой ситуации разницы вообще не видно.
Только когда человек подходит к вопросу запечатлеть что-то в фотографии обдуманно и подбирает композицию, а не только зафиксировать факт, вот тут можно проявить чудеса даже на дешевой мыльнице, которые будут недостижимы для первого типа фотографов даже на зеркалке.

Abysmal, не придерешься — согласен. ?? Есть люди, которые делают интереснейшие снимки и с айфона.

Котовский, у тебя талант доступно объяснять непростые вещи!

Галина, есть немного. ?? Буду рад, если кому пригодится.

Статью прочел с большим интересом. Недавно стал обладателем первой своей зеркалки: Nikon 3100. В статье все расписано очент толково, буду по ней учиться снимать)

Ярослав, зеркалку берешь с собой?

Так точно, Товарищ Котовский! Если удаться что-то снять толковое, пришлю фотки на почту.

P.S. Вчера пришла посылка с формой, контактами, обувью и БРУКС. Седла прекрасно были упакованы, и выглядят замечательно! Форма пришла точно в размер. Радости нет предела. Осталось совсем чуть чуть до выезда)))

Позвольте тоже небольшое уточнение внести —

«Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор

1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой.»

Если быть точным, то при кроп-факторе 1,5 площадь матрицы будет более чем в 2 раза меньше полноразмерной. А точнее 1,5 * 1,5 = 2,25 раза. Поэтому кропнутая и полноразмерная камера это очень разные вещи…

Наверное, вы правы, Михаил. ??

кой-кто в сети уже собирал шпаргалки для работы с зеркалкой — печатайте себе для изучения ??
http://anton-petrus.livejournal.com/117472.html

Не ужели можно снять на айфоне хорошую фотогр. Вы же сказали что чем больше матрица тем лучше кадр. В айфоне насколько я понимаю матрица не сравница с кроп 1,5

Спасибо, прочитал(а также в закрома забрал) на одном дыхании. Также спасибо одногаджетникам за ссыли на науку. Будем жить(как говорил герой с «кина»).

Статья супер. все объясняется просто и доступно. супер. забираю в закладки))))))))

Алексей, по поводу ISO3200 — это вполне рабочая чувствительность (даже с запасом) на полнокадровых камерах на момент конца 2014 — начала 2015 года. На кропе — согласен, шум уже будет серьезный, но Никоны 7000-й серии и Pentax K3 выдают вполне приличную (для печати 20?30 после некоторой обработки) картинку на ISO1600.
Когда до K3’го был древний Pentax K20 — там да, 400 множно печатать, 800 — если очень повезет с контрастностью объекта, 1600 и выше — мрак.

Raw — излишне для абсолютных чайников, его необходимость первые полгода-год не ощущается, к тому-же «автопилот» камеры испортит картинку гораздо меньше, чем человек, который первый раз в жизни увидел Лайтрум. Освоившись со съемкой и немного покрутив ползенки в редакторах — несомненно переходить на RAW.

Про объектив, на мой взгляд, сказано именно для зеленого новичка — кит и 50/1.8(1.7) хватит на первые полгода с запасом.

Про мегапиксели — я бы сказал, что для съемки в JPEG без постобработки действительнее выгоднее малое их количество — автоматический шумодав в камере так себе, а удельное (соотношение сигнал-шум) количество шума на матрице низкого разрешения меньше, иногда существенно.
А вот при подавлении шума в процессе постобработки с последующим ресайзом 20-24 мегапикселей в исходнике очень полезно. Соотношение сигнал-шум похуже, но в итоге полезного сигнала после коррекции шума остается больше. К тому-же, обычно, вместе с введением нового разрешения матрицы в линейке обычно немного доводят до ума pixel-crosstalk, дающий «цветной» шум.
Из минусов 20 и более мегапиксельных камер, особенно скорострельных — где хранить исходники такого размера и сколько карт памяти (нужны еще и быстрые в связи с возросшим потоком записи) брать с собой.

Прошло уже 2 года с момента выхода статьи, но я все же прокомментирую

«Если быть точным, то при кроп-факторе 1,5 площадь матрицы будет более чем в 2 раза меньше полноразмерной. А точнее 1,5 * 1,5 = 2,25 раза. Поэтому кропнутая и полноразмерная камера это очень разные вещи…»

Вот тут вы не правы — кроп измеряется не по ширине и высоте, а по диагонали

И еще — на большинстве объективов наилучшая четкость на диафрагме f/8-f/11, а не на максимально закрытой

«И еще — на большинстве объективов наилучшая четкость на диафрагме f/8-f/11, а не на максимально закрытой»

а где я написал, что наибольшая резкость на максимально закрытой диафрагме?

А вот с «тёплым ламповым звуком» не очень аналогия (хотя мысль ясна). Как ни странно, не такое уж это ретроградство. Тот кто попробовал этот пресловутый звук «подержать в руках» поймёт о чём я ?? Музыку логикой и цифрами сложно объяснить — просто ламповая аппаратура по другому себя ведёт. Это заметно в тонких оттеночках и нюансиках, но заметно, особенно в процессе игры.

Если говорить о весе, то 35 кг это можно разместить, если грамотно загрузить перед и зад. Но скажу честно, это будет полная жесть. Я обычно катаю с 15-17 кг, плюс всегда приходится везти какой-то запас еды и воды, и то уже кажется тяжело.

Теперь насчет фильма о велопоходе. Знаете какая самая большая проблема подобных фильмов? Их не смотрят. Их неинтересно смотреть. Вы просто не сможете снять интересный фильм, если путешествуете на велосипеде. 99% времени занимает кручение педалей, прием пищи и сон. Снимать красивые, но все же однообразные пейзажи…. ну если бы они хотя бы были африканские или индийские, а кто будет смотреть наши унылые поля и леса?

Красивых видео отчетов о походах полно в сети, но если это не выжимка в 15 мин с бодрой музычкой, то смотреть их ужасно скучно. Может быть, более-менее интересно смотреть знакомым м родственникам. Это я к тому, что снять реально интересный роад муви крайне сложно в формате велосипедного путешествия, из-за отсутствия событий. Согласитесь, встреча в кемпинге с таким же велобродягой или пробитое колесо — это не те события, которые интересны массам.

Я сам не читаю и не смотрю чужих отчетов по этой причине. Единственное исключение — отчеты, в которых путешественник рассказывает, а не показывает, то есть интересно философствует на какие-то темы, вспоминает что-то из своей жизни и т.д.

Что касается реалити шоу, хорошая идея, но зачем тогда 20 кг техники? Для такого формата хватит и смартфона или какой-нибудь беззеркалки. Главное, чтобы было интересно, это никакой техникой не добьешься.

Короче, удачи, но я отншусь к вашей затее довольно скептически.

Источник:
Как правильно фотографировать
Рекомендации для тех, кто хочет начать фотографировать своим фотоаппаратом в ручном режиме
http://kotovski.net/kak-pravilno-fotografirovat/

Как самому научиться фотографировать

Как научиться фотографировать

Фотографам, которые только начинают свой путь в мир макрофотографии можно порекомендовать съемку в саду возле дома. Сад дает великолепные возможности и легкий доступ к большому разнообразию сюжетов, которые расположены прямо за порогом дома.

Съемка текстур и абстракций имеет свои особенности. Часто абстракция представляет из себя набор составных частей, которые при рассматривании их крупным планом, делают невозможным узнавание объекта. Делая акцент на текстуре, форме или окрасе, мы тем самым всегда затрудняем идентификацию объекта.

Съемка узоров и абстракций один из занимательных видов макросъемки. Использование большого увеличения открывает мир удивительной красоты, наполненный многообразием форм и узоров, которые характеризуются яркими красками и богатой текстурой. Читать далее «Съемка узоров»

Съемка грибов требует от фотографа базовых знаний о предпочтениях грибов. Грибы начинают расти с середины весны и до первых осенних заморозков. При благоприятных погодных условиях наиболее распространенные виды грибов можно легко отыскать в лесу.

Следует помнить, что грибы после своего появления уже на вторые сутки начинают портиться, поэтому нужно их сразу же фотографировать. Очень часто можно встретить поврежденные слизнями грибы. Такие экземпляры для съемки не подходят.

Съемка мелких объектов требует определенного набора снаряжения. В большинстве случаев фотограф работает с повышенным увеличением, а так же применяет внешнюю вспышку как основной источник освещения с целью как бы заморозить движения объекта на снимке.

Макросъемка насекомых насчитывает несколько различных способов, но, к сожалению, нет единого универсального приема, который возможно применять в любой ситуации. Фотографу в данном конкретном случае требуется учитывать множество факторов, среди которых такие, как имеющееся оборудование для съемки, время суток, температура воздуха, размеры насекомых и их привычки.

Съемка бабочек еще один из видов макрофотографии. Бабочки постоянные жители садов и огородов. Крупные виды бабочек, например, бражники излюбленные объекты охоты фотографов, так как их окраска очень привлекательна. В вечернее время электрические светильники привлекает ночных бабочек. Энтомологи для привлечения насекомых используют специальные ловушки.

Съемка насекомых очень увлекательный и одновременно сложный процесс, требующий от фотографа определенной подготовки и сноровки. Насекомые легко адаптируются к условиям окружающей среды, благодаря чему заняли практически все ниши в экосистеме планеты. Большое разнообразие насекомых по формам и расцветкам открывает фотографам бесконечные возможности в творчестве. Наиболее популярными насекомыми для съемки среди фотографов являются бабочки и стрекозы. Читать далее «Съемка насекомых»

Как фотографировать цветы? Это часто задаваемый вопрос начинающими фотографами. Дело в том, что при съемке в естественных условиях, каждый фотограф сталкивается с проблемой ветра, и как следствие, движениями объекта.

Если ветер слабый и прерывистый, то он не способен создать каких-либо серьезных помех для работы, так как всегда между порывами происходит пауза, которой вполне хватает для создания кадра.

Фотографирование цветов как процесс имеет два наиболее популярных подхода. Первый из них – получение кадров с документальной ценностью. Такой подход используют ботаники или фотографы – натуралисты. Данный вид съемки предусматривает использование широкоугольного объектива, позволяющего запечатлеть наиболее важные свойства растения в условиях естественного произрастания. Такой тип фотографии до сих пор практикует большинство фотографов. Если у вас в планах продавать снимки, то придется использовать творческий подход при фотографировании цветов.

Источник:
Как самому научиться фотографировать
Фотографам, которые только начинают свой путь в мир макрофотографии можно порекомендовать съемку в саду возле дома.
http://fotoadvice.ru/

Раскрываем профессиональные секреты

Раскрываем профессиональные секреты. Как научиться хорошо фотографировать?

Итак, ты приобрел (или выпросил у родителей) свой первый серьезный фотоаппарат. Наши поздравления! Зачастую, когда щенячий восторг от всех этих крутящихся колесиков, загадочных кнопочек, интересных рычажков проходит, то следом тут же возникает вполне логичный вопрос: и что теперь я должен сделать, чтобы научиться красиво фотографировать? Где находится волшебный режим под названием «100% классный снимок». Как научиться делать крутые фотографии?

Чтобы не подпитывать твое смятение, вызванное зловещими словами: ИСО, аберрация, боке и диафрагма, мы решили облегчить тебе задачу по поиску нужной информации и собрали самые важные и полезные советы на тему: «как научиться хорошо фотографировать». А получившуюся у нас небольшую памятку посвящаем тебе, начинающий фотолюбитель.

Если говорить о технике, то сделать красивую фотографию можно чем угодно, пускай даже телефоном, имеющим в своем арсенале лишь камеру в 1 мегапиксель, желание учиться – вот, что действительно важно. Хотя профессиональная фототехника сделает вашу жизнь гораздо проще.

И вот, у тебя есть новенький красивенький фотоаппарат с кучей кнопочек, в которых тебе не терпится разобраться. Ты должен понимать, что может твоя камера, какие у нее плюсы и как их можно выигрышно использовать. К примеру, годный портрет с отличной глубиной резкости никак не сделать с помощью мыльницы, но вот настроение снимка и композицию ты вполне сможешь передать.

Совет № 1. Первое, что нужно сделать, это подробно изучить инструкцию к вашему агрегату. Тебе необходимо разобраться во всех функциях, узнать, для чего нужна каждая из кнопок и что будет, если покрутить вон то колесико. Самый частый вопрос, возникающий у новичков это: какой режим нужно использовать, чтобы делать профессиональные фотографии? Увы и ах, но одного режима на все случаи жизни не существует. Для того чтобы научиться классно фотографировать, тебе нужно поближе познакомиться с выдержкой и диафрагмой. Знакомство с выдержкой сулит тебе волшебные снимки ночного города, а в диафрагму ты влюбишься, когда начнешь снимать людей.

Совет № 2. Следующий немаловажный аспект, который ты должен освоить – это значение ISO (светочувствительность матрицы). Тебе нужно понять, что красивый пейзаж не запечатлеть на высоких значениях ИСО: непременно возникнут шумы. Ночью желательно фотографировать с упора или же со штатива. А если объект съемки находится в движении, а выдержка длинней некуда, то ИСО лучше всего слегка поднять, дабы кадр не смазался. Для съемки беспокойных детей и животных.

Совет № 3.Объектив – также немаловажная составляющая фотографии. Не сложно догадаться, что каждый объектив имеет индивидуальные характеристики, которые так или иначе влияют на конечный результат. Если ты не знаешь, что обозначают буквы на твоем объективе (стыдоба какая), то незамедлительно приступай к изучению маркировки. Главным параметром любого объектива, который сильнее всего влияет на его стоимость, является светосила. Перед тем, как потратить лишние ассигнации на еще один объектив, разберись, действительно ли оно тебе нужно. Ты хочешь окунуться в таинственную глубину резкости или же просто получать удовольствие от хорошего фокуса? Знания – это сила, которая поможет уберечь твой кошелек от лишних приобретений.

Совет № 4. В тех случаях, когда освещения недостаточно, приходится использовать вспышку. Имейте в виду, что уже имеющаяся в камере вспышка пригодна лишь для тех случаев, когда основной источник света находится сзади объекта или же при жестком дневном свете. Не стоит пытаться снимать со встроенной вспышкой в помещении, иначе гарантированно получишь блик на лице и не очень красивую тень на заднем плане. Хотя для того, чтобы достичь определенного настроения снимка можно нарушать все правила, главное, чтобы фотография получилась «с душой».

Совет № 5. Не игнорируй баланс белого. От этого зависит цветопередача на твоем снимке. Если ты хочешь сфотографировать закат, способный собрать больше 100 лайков, то учись правильно настраивать эту функцию.

Совет № 6. Если твои фотографии получаются нерезкими, то не стоит сразу обзывать свою камеру или объектив нелестными словами. Быть может, все дело в тебе? Посмотри, что ты делаешь не так, проверь настройки.

Совет № 7. Не забывай о возможном появлении хроматических аберраций, которые любят вместе с солнцем влезать в кадр. Также помни о дифракции, которая может испортить резкость в режиме макросъемки. Принимай во внимание и дисторсию с широкоугольными объективами. Погугли все эти явления и выучи их определения «на зубок».

Совет № 8. Помни про фильтры. Фильтр с градиентом позволит тебе получить невероятный эффект, «полярик» покажет истинную красоту синего неба, а защитный фильтр сможет уберечь твою линзу от всевозможных царапин и воды.

Соблюдая все эти правила, ты сможешь легко сделать «правильную» фотографию. Красота же зависит от эмоций, идеи, настроения, фантазии: их можно лишь развивать. Вдохновляться работами других фотографов, общаться с коллегами и, конечно же, учиться.

В нашей школе ты найдешь курсы по различным направлениям фотографии. Ты не только научишься делать красивые фотографии, но и освоишь ретушь, профессиональное оборудование и многие другие полезные штуки.

Источник:
Раскрываем профессиональные секреты
Мы решили облегчить тебе задачу по поиску нужной информации и собрали самые важные и полезные советы на тему: «как научиться хорошо фотографировать». А получившуюся у нас небольшую памятку посвящаем тебе, начинающий фотолюбитель.
http://videoforme.ru/wiki/professional_secrets

CATEGORIES