Как фотографировать

Как научиться фотографировать?

Однако у зеркалок есть один «творческий» недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы «незначительные» события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял. С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно «устоялись», бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.

Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.

В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:


Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.

Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.

Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим. Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус «сопровождает» его — готовность к съемке мгновенная!

Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.

  1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.
  2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
  3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.

Сюжетная программа «спорт» предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой «спорт» фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в «молочную реку».

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40. 55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67. -1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием «звездочки» (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются «по 1 шторке» и «по 2 шторке». При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме «от потолка». Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая «живая гистограмма». На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но «вытянуть» в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность «безопасной» выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз.
Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает «безопасное» значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся «приятнуть» к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси 🙂

Если фотографируете ребенка, не снимайте «сверху вниз», не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от «ширпотреба». Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют «медоносами». Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих «друзей по переписке», за что те им отвеч

Источник:
Как научиться фотографировать?
Кратко о всех аспектах…
http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/484_kak_nauchitsya_fotografirovat

Как фотографировать детей

Ну как не фотографировать детей?!

Желание запечатлеть моменты жизни своих чад понятны всем родителям. С каждым годом цифровые фотокамеры становятся все доступнее и удобнее в работе. Поэтому уже с момента рождения малыш становится фотомоделью.
Фотографировать ребёнка хочется когда он спит, когда ест, играет, гуляет, смеётся, да и просто так. Фото множатся с невероятной скоростью. В итоге, через несколько, месяцев фотографий становиться столько, что их можно считать десятками и сотнями. Но почему возглас «Какая хорошая фотка!» сопровождает далеко не каждую. Ведь с малышом всё в порядке. Он самый лучший, самый красивый, самый-самый! Может, дело в фотографиях?

Есть мамы, например, Адель Энерсен, которые стали известны на весь мир, только благодаря фотографиям своих детей.

Чтобы сделать неповторимую фотографию, прислушайтесь к советам профессиональных фотографов о том, как нужно фотографировать детей.

Советы фотографов помогут вам исправить ошибки при фотографировании и сделать фотографии ваших детей более интересными.

Если вы решили фотографировать ребенка дома продумайте лучшую точку для съемки — гора неглаженого белья на заднем плане или прутья кроватки совсем не украсят ваши фото.Фон фотографии лучше сделать нейтральным. На фото должно быть только одно яркое пятно — ваш ребёнок.

Уделите внимание внешнему виду ребёнка. Причешите его, красиво оденьте, ведь через несколько лет сам малыш будет смотреть эти фото. Растянутые штанишки и заляпанная кофточка вряд ли вызовут умиление.

Обычно, домашние фотографии делаются со вспышкой. А зря, потому что свет от встроенной вспышки начисто убивает объем, фактуру кожи, пересвечивает лоб или нос, является причиной «красноглазия», да и просто делает снимок бытовым и неинтересным. Постарайтесь отказаться от этой «полезной» функции в камере и вы увидите, насколько изменятся портреты вашего малыша.

Если в вашу комнату заглянуло солнышко — самое время фотографироваться! Даже в пасмурную погоду возле окна восхитительный свет. Просто предложите ребенку поиграть у подоконника.

Заранее придумайте сюжет фотографии. Ребенок в процессе фотосъемки должен чувствовать себя максимально комфортно. Что будет делать ребёнок? Играть, рисовать, а может просто мечтать?
Не стоит делать снимки в стиле «пришёл фотограф в детский сад», когда ребёнок сосредоточенно смотрит в кадр, дожидаясь когда ему разрешат пошевелиться. Не просите ребёнка позировать, в лучшем случае вы получите неживые снимки с каменным выражением лица, предложите ему сыграть какую- нибудь роль. Ученого перед книгой, учителя перед учеником, роль юной кокетки или принцессы и т.д.
Можно просто побыть папарацци и поснимать малыша за его обыденными играми. Только старайтесь фотографировать с уровня его глаз и не сильно отвлекать ребенка.

Ни в коем случае не снимайте постановочные кадры с бабушками и дедушками, которые держат внуков у себя на коленях. Это скучно и неестественно! Усадите бабушку на пол и вручите ей машинку. Пусть папа попросит показать нос у себя на лице, а дедушка скорчит уморительную гримасу. Фотографируйте портреты детей с родственниками, когда их лица что-то выражают, а не напряженно ждут фотовспышки.

Снимайте не просто ребенка, а его жизнь: здесь малыш играет с кубиками, а тут папа его кормит, а вот все вместе читают интересную книжку. В будущем любое, даже незначительное событие покажется безумно интересным и увлекательным.

Лучшие кадры получаются на открытом воздухе: свежий воздух, лес, парк или речка поднимают настроение ребенка и создают массу возможностей запечатлеть яркие эмоции и радостную улыбку. Выбирайте места, где детям будет весело и вы сможете сфотографировать их в непринужденной игривой обстановке. Отличное фото получается в зоопарке или парке, там где ребёнок может побегать, почувствовать свободу и раскрепоститься. Хорошие впечатления отлично отражаются на детском личике.

Фотографировать детей на улице современными цифровыми камерами, технически несложно: определитесь с жанром съемки — портрет, когда ребенок в центре фотографии или жанровый снимок, где ребенок «сливается» с окружающим миром.
Вечернее солнце дает более мягкий и теплый свет, чем полуденное, которое отбрасывает глубокие тени.
Очень красивы кадры, сделанные в тени деревьев, когда мягкий свет играет на листочках и лице ребенка.

Не забывайте, что снимки, сделанные в движении, прекрасно передают динамику и живость ребенка. Чтобы кадр был более удачным — расположите камеру на уровне глаз ребенка. А для съемки бегущего малыша лучше использовать режим спортивной съемки.

Малыши обожают купаться. А уж как здорово играть в воде! Вы же должны помнить: чем больше эмоций, тем интереснее снимки. Главное фотоаппарат должен быть как можно ближе к воде (не забудьте его защитить от брызг). Чтобы капли воды не выглядели размытыми, используйте режим спортивной съемки.
Не забывайте и про режим непрерывной съемки, фотографируйте сериями. Уж пара кадров из серии обязательно будут удачными.

Спокойного ребенка фотографировать проще и легче, однако, чем активнее и подвижнее малыш, тем больше он эмоционален, тем интереснее снимки могут у вас получиться.
Проявляйте наблюдательность, не только ловите кадр, но и пытайтесь его срежиссировать, предложив ребенку понюхать цветок, пробежаться по лужам, поваляться на золотой осенней листве или просто высоко подпрыгнуть.

Главное для получения хороших детских фотографий — настрой снимающего. Радуйтесь пустякам, относитесь к съемке, как к веселой и увлекательной игре. Ваше настроение передаётся ребёнку.
Фотографировать детей – дело сложное и тонкое. Оно требует фантазии, наблюдательности, быстрой реакции и, конечно, любви к детям. Незабываемые кадры, запечатленные на фото, станут вам наградой за терпение и умение понимать и чувствовать ребенка.

Чтобы снимки ваших детей были высокого уровня и радовали вас, предлагаю вам познакомиться с Татьяной Варенцовой.

Татьяна Варенцова – фотокорреспондент и преподаватель петербургской фотошколы, автор видеокурса «Уроки Фотографии от Азов к Мастерству»

В своем курсе Татьяна обучает основам и тонкостям работы с фотоаппаратом. Изучив её курс вы научитесь использовать свой фотоаппарат, как инструмент для реализации своих творческих замыслов. Из курса вы узнаете о многих настройках и функциях фотоаппарата, которые используют профессиональные фотографы, а это значит, что все это вы сможете воплотить и в своих фотографиях, фотографируя родных и близких.

Узнать подробнее о курсе

Онлайн-обучение — это самая удобная на сегодняшний день форма обучения, тем более для нас, женщин, постоянно занятых домашними делами и заботами. Обучение можно проходить в любое удобное время.

Источник:
Как фотографировать детей
Как фотографировать детей дома, на улице. Правильно и без ошибок. Советы фотографов о том как правильно фотографировать детей, чтобы фото было интересным.
http://tobemum.ru/interesnoe/slaider/kak-fotografirovat-detejj/

Как фотографировать ночью: простые советы по ночной фотосъемке

Как фотографировать ночью: простые советы по ночной фотосъемке.

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь. Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные. применять вспышку — не всегда целесообразно.

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO, подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:


© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO — 100, выдержка — 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных. Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы. а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии. но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся».

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка, но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать. В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось. вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:


© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка — 1/40с.

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще. Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью:

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях 😉

Источник:
Как фотографировать ночью: простые советы по ночной фотосъемке
Задавались ли вы вопросу о том, как фотографировать ночью? И может быть даже без штатива? Зеркалкой или компактом. Как получить качественные ночные снимки? Если это так, то эта статья — для Вас!
http://creazon.ru/urok/kak-fotografirovat-nochju.html

Теплые и уютные снимки

Самое сложное — это фотографировать маленьких детей дома, а потому для начала поговорим о тех вещах, которые могут стать проблемой при съемке в помещении.
Во-первых, всегда мало места, и неважно живете вы во дворце или в однокомнатной хрущевке. В добавок, в кадр может влезть беспорядок и хлам, который как назло притягивает к себе все внимание, да и выглядит это все, надо сказать, не особо живописно, но таковы современные реалии.

Во-вторых, освещение в квартире оставляет желать лучшего. Иногда очень темно.

В-третьих, это лампы, дающие желтый свет, который довольно сложно победить. Конечно, если вы правильно настроите баланс белого или воспользуетесь каким-нибудь фоторедактором проблема будет устранена, хотя приятного здесь мало.

Итак, с основные проблемы мы огласили, теперь приступим к практическим советам:

Как известно, для каждого фото-случая нужны свои настройки, и съемка детей — не исключение.

Думаете, малыш будет сидеть на месте, улыбаться и делать все для того, чтобы у вас получились идеальные фотографии? – Не тут-то было! Придется его чем-нибудь занять или же позвать кого-нибудь в помощники. Предложите малышу игру, например, в мячик. Малыш ловит мячик, вы – момент.

Также можно поиграть с малышом в «ку-ку». Ваш помощник, находясь как можно ближе к вам, строит ребенку рожицы, малыш смеется, а вы получаете позитивную фотографию.

  • Во-первых, не бойтесь фотографировать кроху с его самого первого дня. Еще раз напоминаем, что от вспышки вам лучше отказаться. И не только потому, что резкий свет может напугать малыша и даже навредить ему. Лучше всего снимать крошку в естественном освещении, тогда и фото получатся мягкими и нежными.
  • До двух месяцем крохи постоянно спят, и этим грех не воспользоваться. Вдохновитесь шедеврами детского фотографа Анны Геддес и придумайте сюжет для съемки. Фотография малыша через прутья кроватки – это довольно банально. Придумайте сюжет, сшейте или купите костюмчик, а главное – воспользуйтесь тем, что ваше чадо еще не научилось бегать.
  • Важно учитывать то, что если кроха не спит, то она должна быть в хорошем расположении духа, здорова и сыта. И если что-то пошло не так, малыш капризничает, то лучше отложить съемку на более благоприятное время.

Теперь вы знаете как фотографировать детей до года, надеемся, что у вас получатся великолепные фотографии.

Что вы помните о ваших детских праздниках? Наверняка вам запомнились игры с друзьями, как вы веселились и шалили. Так вот, к фоторепортажу со Дня рождения ребенка нужно подходить также. «Вот мы все сидим за столом и улыбаемся во весь свой беззубый рот» — хорошо, когда есть такая фотография, она очень точно фиксирует сам момент, но, увы и ах, в дальнейшем не будет соответствовать воспоминаниям об этом чудесном дне.

  1. Мы советуем снимать детскую вечеринку таким образом, чтобы на снимках было видно именно веселье, а не «посмотрите на 220 фотографий моего малыша в праздничном колпаке».
  2. Если вы празднуете в помещении, то устройте у окна импровизированную фотостудию. Так вы получите множество ярких и красивых снимков.
  3. Крупные планы, веселящиеся ребятишки, портрет лучшего друга – именно это будет важно ребенку в будущем!
  4. Снимайте больше деталей, обращайте внимание на мелочи. И ни в коем случае не забудьте запечатлеть момент открывание подарков!
  5. Потом можно оформить альбом с распечатанными фотографиями, открытками и поздравлениями, на память.

Этими же правила можно руководствоваться в том случае, если вам понадобиться фотографировать детей в садике.

Не все могут позволить себе фотографировать детей в студии и потому многие родители устраивают студию у себя дома. Пофантазируйте, придумайте что-нибудь необычное, используйте реквизит.

И напоследок еще несколько общих советов на тему «как правильно фотографировать детей «

  1. Не обязательно фотографировать только лицо малыша. Фотографируйте детали: ножки, туфельки, реснички, ладошки, в которых лежат пуговицы или ягоды. Такие кадры очень теплые и уютные, более того – они разнообразят вашу фотосессию.
  2. Делайте фокус на детских глазах – вы получите очень трогательные и живые снимки!
  3. Экспериментируйте. Нарушьте правило съемки «на уровне глаз ребенка». Попробуйте снять снизу или сверху и результат вас приятно удивит.

Кроме всего прочего в нашей Фотошколе есть специальный курс, для тех, кто хочет освоить азы детской фотографии. Наши филиалы есть во многих городах: просто позвоните или подайте заявку на нашем сайте! Мы ждем всех желающих!

Источник:
Теплые и уютные снимки
Не все могут позволить себе фотографировать детей в студии и потому многие родители устраивают студию у себя дома. Пофантазируйте, придумайте что-нибудь необычное, используйте реквизит.
http://videoforme.ru/wiki/kak_fotografirovat_detei

Художникам: Как лучше сфотографировать картину


Художникам: Как лучше сфотографировать картину

Как лучше сфотографировать картину?

Нам часто задают вопрос: Как лучше самим сфотографировать картину в домашних условиях?

Общие рекомендации:

Фотоаппарат должен находиться точно по центру картины и обязательно строго перпендикулярно поверхности картины. Иначе картина примет вид трапеции.

На данном снимке объектив фотоаппарата направлен в центр картины, но не перпендикулярно ее плоскости. В итоге, на снимке справа Вы видите, что на фотографии картина приобрела трапецевидную форму.

Здесь фотоаппарат установлен правильно (строго перпендикулярно плоскости картины), и на снимке справа Вы видите, что фотография картины получилась правильной формы, без искажений.

Съемку лучше всего проводить при дневном свете, т.к. обычные лампы освещения дают желтый оттенок. Поэтому, лучше вынесите картины на улицу (подойдет балкон или лоджия). Но учтите, что на балконе (или лоджии) освещение неравномерное, и свет обычно идет с одной стороны. Поэтому желательно поставить сбоку от картины большой чистый лист бумаги (ватман). Свет с улицы отразится от него и создаст дополнительное освещение для картины. В итоге общее освещение будет более равномерное.

На снимке слева левая сторона картины, обращенная к окну, освещена ярко, а правая сторона — недостаточно. На снимке справа Вы видите, что, подставив небольшой лист белой бумаги, мы выровняли освещение правой стороны картины.

Для публикации только в интернете, не надо гнаться за большим количеством пикселей (для цифровых фотоаппаратов). При развернутой на весь экран фотографии, Вы все равно не отличите, где 4 млн. пикселей, а где 12 млн. Для примера, мой 22-х дюймовый монитор имеет рабочее разрешение — 1680х1050 , это 1764000 точек, выходит, что для моего немаленького монитора хватит 2-х мегапиксельного фотоаппарата.

Если вы собираетесь печатать фото, то необходим фотоаппарат с матрицей в :

  • для фото 10х15 см (при стандартной печати 300dpi) — 2.1 мегапикселя
  • для фото 20х15 см — 4.2 мегапикселя
  • 20Х30 см — 8.4 мегапикселя
  • 40х30 см — 16.8 мегапикселя и т.д.

Цифра 300 dpi — взялась вот откуда: дело в том, что человеческий глаз перестает замечать, что фото состоит из точек, когда количество точек превышает 300 в 2.54 см.(дюйм), проще говоря, если количество точек, стоящих по одной линии в 1 см. фотографии, превышает 118, то глаз не видит их, а видит красивое «аналоговое» фото.

Для владельцев цифровых фотоаппаратов:

Для владельцев пленочных фотоаппаратов:

Если же вы хотите делать репродукции картин, то описанный выше метод годится только частично.

Как подготовить фотографии картин для публикации в интернете:

(Небольшой урок по Adobe Photoshop )

В руинах интернета огромное множество уроков по редактированию фотографий. Но подавляющая часть этих уроков не годится для картин, т.к. эти уроки в основном посвящены извращениям над фото (различного рода «украшательства» и искажения), а у нас противоположная задача — максимально точно передать вид и цвета картины. Учитывая, что у каждого пользователя разные модели и свои личные настройки монитора, то, скорее всего, цвета на них и так не будут соответствовать реальным, поэтому нужно добиться, чтобы хотя бы на Вашем мониторе все смотрелось бы естественно.

Итак. Предположим у Вас уже есть электронный файл с фотографией картины и нет возможности его переснять более качественно. Например:

Вам нужно послать это фото покупателю, переслать в интернет-галерею, разместить на сайте и т.д. Но в таком виде фото никуда не годится. Его надо корректировать. Для этого открываем этот файл в графическом редакторе Adobe Photoshop версия CS (или CS2 и выше) — другого редактора с такими же возможностями мы не знаем.

Первое, что надо нам сделать — перевернуть фото. Для этого открываем меню Image, пункт Rotate Canvas, где 90CCW — вращение против часовой стрелки, 90CW — по часовой стрелке..

Изображение повернулось и его нужно увеличить на весь экран. Это делаем через меню View, пункт Fit on Screen:

В итоге имеем вот такую картинку:

Теперь обрежем лишнее и «выровняем» картинку, чтобы избавиться от геометрических искажений. Для этого на левой панели инструментов выбираем кнопку Crop — .

Наводим изменившийся курсор в левый верхний угол фото, нажимаем левую кнопку мышки и не отпуская её, перетаскиваем курсор в правый нижний край фотографии и там отпускаем кнопку. Получится что-то вроде этого:

Теперь важный момент! Когда Вы отпустили кнопку мыши в верхней строке появился вот такой элемент- Perspective;

Надо обязательно поставить в нем «галочку»!

После этого подводим курсор к «квадратику» рамки, нажимаем левую кнопку мыши и удерживая нажатой , подстаскиваем её к углу картины (на нашем примере — левый верхний угол картины, «квадратик» обведен кружком, стрелкой указано направление перетаскивания):

Видим, что «квадратик» рамки «прилип» к углу картины. Проделываем аналогичные действия со всеми углами рамки. В итоге должно получиться следующее:

Теперь нажимаем на клавиатуре кнопку»Ввод» (Enter) и видим, что фото картины пробрело прямоугольный вид, а лишнее «обрезалось»

На этом этапе желательно сохранить фото под другим именем (через меню File, команда Save as. ). Это на тот случай, чтобы нечаянно не испортить исходное фото. Давать название файлу нужно латинскими буквами.

Снова подгоняем размер фото, под размер окна с помощью меню View, пункт Fit on Screen (см.выше).И приступим к корректировке цветовой гаммы. Для этого входим в меню Image, пункт Adjustment

В раскрывшемся подменю находятся различные инструменты по коррекции изображения и цвета . Пожалуй, самый важный из них — Levels. Поэкспериментируйте с ним, да и с другими тоже, двигая различные «ползунки» инструментов.

Важно — Последнее изменение в фото, всегда можно быстро отменить, выбрав пункт Undo в меню Edit. Если нужно отменить несколько шагов, то нажмите необходимое количество раз на клавиатуре одновременно кнопки — Ctrl+Alt+Z .

Экспериментируя с этими инструментами, старайтесь не использовать те, в названии которых стоит слово — Auto. Эти команды пригодны для фото пейзажей и т.п., но не для картин, цвета обязательно будут перевраны.

Когда вдоволь наэкспериментируетесь, и результат вас устроит, следует изменить размер (разрешение) фотографии. Выбираем в меню вот этот пункт —

Появится вот такое окно —

Задайте в поле Width — ширину картинки (для ориентира — самые большие фото на этой странице имеют ширину 600 pixels). Нажимаем ОК.

Фото может очень сильно сжаться, и чтобы увидеть как фото будет смотреться на экране монитора «в полный рост», делаем следующее — в меню View, выбираем пункт Actual Pixels:

Для того, чтобы фото «весило» поменьше (уменьшить размер файла, а это важно для интернета, т.к меньше время загрузки) проделываем следующее,- выбираем в меню File — Save for Web

В правой панели выбираем формат JPEG (на сегодняшний день, это один из самых удачных и распространенных форматов хранения фотографий)

Жмем Save. В появившемся окне выберем место и название файла. Сохраняем.

Было:

стало:

Теперь это фото пригодно и для пересылке по e-mail и для публикации на сайте.

Размещение и перепечатка статей возможны только с ссылкой на www.ArtHit.ru
Код ссылки см. ниже.

Послать ссылку на этот обзор другу по ICQ или E-Mail:

Разместить у себя на ресурсе или в ЖЖ:

На любом форуме в своем сообщении:


Запрещается частичное или полное копирование данной статьи ,
без предварительного письменного согласия администрации галереи ArtHit,
которой принадлежат все авторские права на все материалы, размещенные на сайте www.arthit.ru.
При использовании статьи ссылка на первоисточник обязательна.
КОД ССЫЛКИ СМ. ВЫШЕ.

Источник:
Художникам: Как лучше сфотографировать картину
Как сфотографировать картину в домашних условиях. Как подготовить фотофайл. Предпечатная подготовка файлов. Советы художникам — как сделать фотографию картины для последующей печати.
http://www.arthit.ru/useful/to-make-photo-r.html

CATEGORIES